Логин (e-mail):
Пароль:
Регистрация  |  Напомнить пароль
Главная / Выращивание цветочных культур / Многолетние цветочные культуры / Корневищные и корнеклубневые растения /  

Розы

По красоте и продолжительности цветения, приятному и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений. Этот цветок — любимец многих народов. Эллины посвятили розу Эросу — богу любви и Афродите — богине красоты.

«Царицу цветов», величайшее украшение садов, воспевали поэты, о ней слагали легенды, ей посвящали чудесные праздники. В Риме венками из роз награждали выдающихся политических деятелей и воинов. Без них здесь не обходилось ни одно празднество.

В садах Кремля в Москве в XVIII в. цвели шиповники, а позднее прекрасные розы. В больших количествах их разводили при Петре I и особенно при Екатерине II в Царскосельском парке, в дворцовых садах.

Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины.

Роза — королева цветов. Благоухающая, роскошная, несравненная, прекрасная, красивая, с чудесным ароматом великолепных духов, роза признана всенародной любимицей. С розой связаны прежде всего божественная любовь, счастье, тайна, задумчивость, тишина, секреты, победы. Розы, растущие в садах, приносят счастье, бодрость, красоту, здоровье, долголетие, молодость.

В настоящее время заметно расширился ассортимент сортов роз, но появились на рынке и сорта других групп, а не только чайно-гибридные и флорибунда. Появились сорта почвопокровных, миниатюрных, полуплетистых и английских роз. При этом саженцы стали поступать не только из Голландии и Польши, но и из Германии, Финляндии и Франции, причем из таких всемирно известных питомников, как «Кордес» (Германия) и «Мейян» (Франция). И уже не только, старые сорта, но и новинки.

В своем саду мы высаживаем до 30 кустов роз разных сортов и окраски, в основном кустовые чайно-гибридные, а также розы флорибунда и миниатюрная, которые радуют нас обильным цветением до поздней осени.

Важным качеством розы является ее устойчивость в отношении низких температур. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных склонов местности и почв, должны учитывать устойчивость роз. Особенно крупноцветковые или многоцветковые сорта необходимо окучивать на зиму землей и сверху накрывать полиэтиленовым материалом.

Почва. Розы хорошо растут в достаточно воздухопроницаемой, легкой, глубокой песчано-глинистой, плодородной почве, чтобы корни имели всегда необходимую влагу и воздух. Розы не переносят слишком сырые тяжелые глинистые, болотистые, песчаные и кислые почвы.

Тяжелые почвы нужно улучшать, добавляя в них перегной, торф, компост, крупнозернистый песок или песчаную почву примерно до 10-12 кг на 1 кв. м. Если почвы кислые, добавляют порошкообразную гашеную известь, мел или доломитовую муку.

Слишком легкие почвы (песчаные, каменистые) легко пропускают воду и в жаркие летние дни сильно накаляются. Чтобы улучшить эти почвы, вносят субстрат для удержания влаги и уменьшения содержания воздуха — тяжелую почву (глинистую и обязательно хорошо разложившийся навозный перегной, или навозно-торфяной компост, или дерновую землю, неплохо добавить ила).

Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция рН 5,6—6,5 (это умеренно кислая реакция). У роз, особенно у привитых, корни уходят в землю достаточно глубоко, поэтому в низинных местах или где высокий уровень воды, розы, как правило, перебаливают в виде пожелтения листвы и развития черной пятнистости. В таких случаях проводят осушение участка и насыпку грунта. Глубина залегания подземных вод допустима до 100 см.

Все розы требуют много света, но плохо, когда целый день они под открытым небом на солнце, при этом они быстро зацветают и отцветают, особенно в жаркие дни они очень страдают, если рядом каменная стена или забор. Лучшая температура для роз в пределах 18—25°С, если температура поднимается выше, окраска цветков бледнеет и бывает ожог листьев. Если розы высажены разреженно, то почва сильно нагревается от солнца. При этом розы страдают в таких условиях и плохо растут: плохой прирост сопровождается измельчением листьев и цветков. При этом необходимо между растениями использовать различные наземные покрытия (мульча из старых древесных опилок, стружек, покровные низкорослые растения, газонная трава).

В полной тени, на крутых северных склонах под деревьями розы не выращивают. Розы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров.

Подготовка почвы к посадке роз
Первый вариант. Под перекопку почвы вносят 8—10 кг разложившегося навоза, 300 г органического удобрения «Раскислитель», 3 столовые ложки суперфосфата, 2 столовые ложки сульфата калия и 2 столовые ложки «Агриколы для цветущих растений» — расход на 1 кв. м. Почву перекапывают на глубину 35—40 см.

Второй вариант. Вносят 8—10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста; 0,5 — 1,0 кг цветочного почвогрунта «Роза» или «Сенполия» или др.; из минеральных удобрений 1 ложку «Агриколы для цветущих растений», 2 столовые ложки нитрофоски, 1 столовую ложку суперфосфата и 300—350 г древесной золы.
Все это вносят на 1 кв. м и затем перекапывают на глубину 40 см.

Третий вариант. Копают посадочную яму и вносят в нее 2 кг навозного перегноя, 200 — 250 г органического удобрения «Цветочек», 2 столовые ложки «Агриколы для цветущих растений», стакан древесной золы. Все удобрения перемешивают с землей и оставляют до посадки.

Четвертый вариант. В посадочную яму вносят 2 — 3 кг торфонавозного компоста или растительного перегноя, 200 г «Раскислителя», из минеральных удобрений по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия. Неперепревший навоз использовать нельзя, он может вызвать загнивание корневой системы.

В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле — начале мая) и, как исключение, — осенью в сентябре в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые посадки часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.

Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые тяжелые глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем эти почвы вокруг растения трудно разрыхлить.

Розы сажают так: саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в воду с добавлением «Гетероауксина» — стимулятора роста корней. Растение лучше переносит посадку и выживает, ускоряет укоренение роз. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.

Посадка чайно-гибридных кустовых роз. Эта группа роз считается самой популярной из всех садовых роз. Описание характеристики этих роз изложено в таблице № 1. Цветут чайно-гибридные розы начиная с конца июня и до осени очень обильно. Массовое цветение продолжается с конца июня по конец июля, и затем после короткого покоя наступает вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы отличаются практически беспрерывным цветением.

Таблица № 1. Характеристика чайно-гибридных роз.
Сорт Год выведения сорта Цвет Вид цветка Высота растений, см Цветение
Цветки на стеблях одиночные, крупные, высота куста до 1 м
A. BELL 1972 желтый махровые 50 июнь - октябрь
ALEXANDER   ярко-красный махровые 100 обильное и продолжительное
AMBASSADOR   ярко-красный махровые    
ATHENA   белый махровые 100 обильное и продолжительное
BALLET   ярко-розовый махровые    
BELLE EROQUE   красный махровые    
BURGUND 1981 темно-красный густомахровые 100 обильное и продолжительное
CASANOVA   розовато-желтый махровые    
CHICAGO PIACE 1962 ярко-желтый с розовым махровые 100 обильное
DAME DE COEUR 1958 вишнево-красный махровые 100 обильное и продолжительное
FLAMINGO 1979 нежно -розовый махровые 60-70 обильное
FLORENTINA 1974 красный махровые    
FREUDE 1975 оранжевый махровые 80  
JANINA 1974 золтисто-оранжевый махровые    
KRONENBURG   розово-желтый махровые    
LANDORA 1970 желтый махровые 100 длительное и продолжительное
MAINZNER FASTNACHT 1965 голубой махровые    
MONICA 1986 кремово-красный махровые    
MOUNT SHASTA 1963 белый махровые 110 обильное
PASCAL 1963 белый махровые 80  
PICCADILY 1960 красный с оранжевым центром махровые 100 продолжительное
POLASTERN 1982 белый махровые 100  
ROSE GAUJARD   розовый с красным краем махровые    
SANDRA   лососево-оранжевый махровые    
SUTTERs GOLD 1950 желтый с оранжевым краем махровые    
UNCLE WALTER 1963 темно-красный махровые 140 обильное и длительное


Чайно-гибридные розы не настолько устойчивы к холодам, поэтому они требуют тщательного укрытия на зиму и при его наличии хорошо перезимовывают. Весной высаживают розы так, чтобы место прививки было на 2—3 см ниже поверхности почвы.

Обрезку проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее зависит формирование куста. Весеннюю обрезку роз начинают сразу после окончательного раскрытия растений после зимовки или при весенней посадке; верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта, сильные побеги укорачивают до 10—15 см, оставляя на них по 2—3 хорошо сформированные почки, на слабых — по 1—2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.

Посадка роз из контейнера. При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется.

Посадка вьющихся роз. Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно под углом 30° по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены дома, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши вода не попадала на корни роз. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение устойчивее и крепче держится в почве. Если бы роза находилась у самой стены, она постоянно страдала бы от недостатка влаги.

Плетистые розы сажают несколько глубже, чтобы место прививки было на 10—12 см заглублено, т.е. ниже уровня поверхности почвы. Это будет способствовать развитию привитых побегов.

Обрезка вьющихся роз. Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Многие садоводы делают ошибочную обрезку на этих розах. Они часто обрезают молодые побеги, думая, что они дикие, однако постоянное появление таких побегов является самоомолаживанием куста.

Основную обрезку цветущих уже роз делают сразу же после конца цветения, вот тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4—5 лет, отрезав их у самой поверхности земли, а молодые побеги после этого быстрее растут, и их надо беречь, не обрезать даже весной. Чтобы у вьющихся роз пробудились почки на молодых побегах и пошли в рост, надо уложить побег в наклонном положении или в горизонтальном, сделать высокое окучивание до 25—30 см.
Подробнее о сортах роз смотрите в таблице №3.

Таблица №3. Характеристика плетистых роз.
  Год выведения сорта Цвет Вид цветка Высота растений, см Цветение
Длительно цветущие, цветки мелкие, цветение обильное, высота куста до 3—4 м
CLIMBING SCHNEEW ITTCHEN 970 белый махровые 200-300  
DON JUAN   темно-красный махровые 250 июнь — октябрь
DOROTHY PERKINS   розовый махровые 150 июнь — октябрь
FLAMENT ANZ 1955 ярко-красный махровые 300 обильное
FRANCOIS JURENVILLE   оранжевьи махровые 300  
GOLDEN SNOWERS 1956 ярко-желтый махровые 120 обильное, ремонтантное
GOLDSTERN 1966 интенсив­но-желтый махровые 250 - 300  
HEIDELBERG 1959 ярко-красный махровые 200,  
LEVER KUSEN 1954 желтый махровые 200  
PAUL SCARLET CLIMBER 1916 красный махровые 600 ремонтантное, цветение до заморозков
ROSAIUM UETERSEN 1977 темно-розовый махровые 200 обильное до заморозков
SYMPTHE 1964 темно-красный махровые   обильное


Посадка роз флорибунда. Так же как и розы чайно-гибридные, очень обильно цветут с начала лета и до конца осени (но без перерыва). Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, на фоне газона. Розы флорибунда широко применяются для срезки. (О посадке и обрезке см. в разделе посвященном чайным розам, полную характеристику сортов в таблице №2.)

Таблица №2. Характеристика розы флорибунда.
  Год выведения сорта Цвет Вид цветка Высота растений, см Цветение
Цветки на стеблях собраны в группы, цветение обильное и продолжительное, высота куста до 1 м
ALLADIN   темно-красный махровые    
ALLGOLD   золотисто-желтый махровые 70  
ALLOTRIA 1958 красный махровые    
DOLLY   ярко-розовый махровые    
EURO-PEANA 1963 темно-красный махровые 70 длительное
FRIESIA 1973 ярко-желтый махровые 50-60  
JUN SPEK 1966 желтый махровые 50  
JUNIOR MISS   розовый махровые    
KALINKA   нежно-розовый махровые    
LILLI MARLEN 1959 темно-красный махровые   очень продолжительное
NEUES EUROPA 1965 красно-оранжевый махровые 50  
NINA WEIBULL 1961 красный махровые 50  
PERNILLE POULSEN   лососевый махровые 40  
RED QUEEN 1968 красный махровые 60-80  
RUMBA 1958 от ярко-красного с желтым центром до кармино-красного махровые 80 обильное
TIP TOP 1963 розовый слабо­махровые    


Посадка парковых роз. Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство этих роз успешно перезимовывают без укрытия.

Размножаются эти розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки парковые розы предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень.

Современные сорта парковых роз цветут продолжительное время и исключительно обильно. Цветки образуются у роз на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Парковые розы ценятся также за красоту крупного куста и обилие зелени.

Эти розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве живых изгородей. Высаживают парковые розы как весной, так и осенью. Полную характеристику сортов парковых роз смотрите в таблице №4.

Таблица №4. Характеристика парковых роз.
  Год выведения сорта Цвет Вид цветка Высота растений, см Цветение
Цветение обильное, отличаются повышенной морозостойкостью, высота куста до 2 м
BUISMANS TRUMPH   красный   100-150,  
CHINA­TOWN 1963 желтый с розоватым оттенком махровые 120 обильное все лето
LICHTER LON 1955 красный   100  
PINK GROOTEN DORST 1923 темно-розовый (цветки гвоздикообразные) густомахровые 100  
SCHNEEW ITCHEN 1958 белый махровые 100-120 обильное все лето
WESTERLAND 1969 оранжевый с желтой серединой махровые 150 обильное и длительное
ADELAIDE HOODLESS   красный полумахровые 100 июль - сентябрь
CUTHBERT GRANT   малиново-красный полумахровые 80-100 обильное
LJUIS ODUER   розовый махровые 150-200 обильное
MARTIN FRO-BISHER   нежно -розовый тип розы-ругозы 120 обильное
ALEXANDER MACKENZIE   красный махровые 150-200 обильное
MORDEN CENTENNIAL   розовый махровые, ароматные 70-100 обильное
MORDEN FIREGLOW   темно-красный махровые 50-70 обильное, ремонтантное
PRAIRIE JOY   нежно-розовый полумахровые 100-150 июнь
WINNIPEG PARKS   красный полумахровые 40-70 обильное, ремонтантное
DAVID THOMPSON   розово-красный полумахровые, ароматные 120 обильное
NENRY KELSEY   красный немахровые, ароматные 200-250 обильное, ремонтантное
JENS MUNK   розовый тип розы-ругозы 150-200 обильное
JOHN DAVIS   розовый полумахровые 200-250 обильное


Таблица №5. Розы миниатюрные.
  Год выведения сорта Цвет Вид цветка Высота растений, см Цветение
Цветение обильное, высота растений до 0,3—0,6 м
ALBERICH   красный махровые   все лето
THE FAIRY 1932 розовый слабо­махровые 60 все лето


Посадка миниатюрных роз. Эта группа характеризуется компактным невысоким (30—60 см) кустом и мелкими цветками 1—2 см в диаметре. Листья миниатюрных роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество и декоративность. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно практически до заморозков. Ценным качеством миниатюрных роз является их высокая зимостойкость и устойчивость к заболеваниям и вредителям.

Небольшую компактную форму кустов миниатюрных роз используют для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, вокруг цветочных клумб. Как и все розы, они требуют открытого, освещенного солнцем и защищенного от холодных ветров места и глубоко обработанной питательными веществами почвы.
На зиму их утепляют методом окучивания перегноя или торфом. Обрезка и формирование куста такие же, как у чайно-гибридных роз.

Густота посадки имеет большое значение для дальнейшего развития роз. Миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30—35 см друг от друга, флорибундные и чайно-гибридные — на расстоянии от 60—80 см, парковые — 100—110 см, плетистые розы — на расстоянии от 1,2 м до 2,0 м. Приобретая розы того или иного вида, следует заранее ознакомиться с их размерами. Если приобретенные розы привиты на корневой шейке, то при посадке обязательно место прививки должно быть покрыто землей.
Основные правила обрезки роз. Обрезка роз — операция несложная, но требующая знания.

Побеги обрезают острым секатором на 5—6 мм выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

1. Обрезают всегда побеги до здоровой древесины.
2. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста.
3. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2 — 3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют.
4. Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.
5. На кусте оставляют столько побегов, чтобы обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. Это исключает развитие таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и др., которые возникают в условиях застойного воздуха.

В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корне-собственных) вырезают на кольцо, сильно растущие — прищипывают. В июле формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызывать роста новых побегов, которые, не успев вызреть, подмерзают и часто являются причиной поражения роз болезнями. У привитых роз систематически вырезают до основания дикую поросль, которой в первое лето бывает особенно много, с возрастом ее становится меньше. Чтобы не ослаблять растения, можно появляющиеся бутоны удалять.

В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки — побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать конкретный сорт, необходима его правильная летняя обрезка. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы простой прищипкой, т.е. оторвал один цветок и все — это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко будет наклоняться, т.е. гнуться. Нужно цветок удалить еще до полного опадания лепестков, т.е. как только внешний вид утратил свою привлекательность. Отрезать цветок надо ниже, тогда новый побег в этом месте будет сильный и будет крепко держаться (при обрезке цветка оставьте пенечек над глазком 6—8 мм).

Уход. Уход за розами в течение вегетационного периода (это весна, лето и осень) заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, в правильном поливе, подготовке к зиме и укрытии.
Рыхление. Розы нуждаются в постоянном рыхлении почвы вокруг растений, этим самым уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух и земля хорошо прогревается, да и рыхление экономит садоводу воду, особенно это нужно делать после полива в жаркую погоду. Также обязательно рыхление после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. Однако надо помнить, что глубокое рыхление розе приносит вред, если при этом даже незначительно повреждают корешки. Поэтому рыхлить нужно примерно на глубину 5—10 см. Часто можно видеть, как садовод по рыхленной влажной почве ходит вокруг растения, делая какие-нибудь работы с кустами. Обязательно после своего утаптывания нужно почву подрыхлить. Обычно рыхление начинают делать в мае, но в июле — августе прекращают, чтобы избежать побуждения растения к дальнейшему росту.

Мульчирование. При уходе за розами используют мульчирование (подсыпку), т.е. поверхность земли вокруг роз покрывают, например, торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволит уменьшить количество поливов и рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому сразу весной после всех весенних работ разложить между кустами роз слой мульчи. Лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если эта подсыпка немного испортит декоративный вид, тогда попозднее заделайте его в почву методом рыхления.

Удобрение и подкормки. Важной частью ухода за розами является правильное питание. В первый год после посадки розу подкармливают небольшими дозами — 2—3 подкормки за лето. В основном подкормки делают со второго года выращивания. Многие садоводы делают много ошибок, когда весной с посадками роз добавляют свежий навоз или птичий помет, для молодых саженцев это просто губительно, эти органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде. Например, 1 л кашицеобразного коровяка (коровий навоз) или птичьего помета на 10 л воды (птичий помет должен 8—10 дней прокваситься в бочке, только после этого взять 0,5—1,0 л и развести в 10 л воды) поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими вкусными, но с неприятными ароматами удобрениями сверху нужно попудрить древесной золой или мелом и прорыхлить на глубину 5—6 см. Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования (подсыпки поздней осенью — в начале ноября), обычно подсыпают к кустам разложившийся коровий навоз, или торфонавозный перегной, или просто хороший подготовленный торф, или растительный перегной и др. Эти органические материалы имеют отличный источник гумуса, благодаря этому роза весной интенсивнее образует корневую систему, а если весной еще и подкормить розу азотом (примерно 1 столовая ложка полная мочевины /карбамид/), то результаты получаются превосходные.

Для розы благоприятная почвенная реакция рН 5,6—6,5. Роза не любит кислую почву. Но, известно, что роза требовательна к органическим удобрениям и древесной золе, и если она получает подкормку в течение вегетации, то почвенная реакция почти всегда благоприятная для роста и развития роз.

Розы всегда отзывчивы на удобрения. Они требовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. Для получения обильно цветущих роз в саду они должны быть обеспечены всеми элементами питания.

Азот способствует росту растений, и они нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов и при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота — начало августа (удобрения, вызывающие рост, мочевина, «Идеал», жидкие органические подкормки, гумат натрия).

Фосфор необходим для вызревания крепких побегов. Он также оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной).

Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь — сульфат калия (сернокислый калий), хлористый калий.

Кальций необходим для нейтрализации кислых почв. Создание щелочной среды благоприятно сказывается на деятельности бактерий, разлагающих органоминеральные удобрения (доломитовая мука, мел, гашеная известь, древесная зола, органическое удобрение «Раскислитель»).

Микроэлементы (магний, железо, бор, марганец) необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца — снижает иммунитет растений. Применяют «Агриколу для цветущих растений» (гранулированное минеральное удобрение) и «Агриколу — Роза», любое полное удобрение (всегда содержит микроудобрения) и древесную золу.

Корневые подкормки в первый год после посадки.
Первая подкормка (первая или вторая декада мая): на 10 л воды по 1 столовой ложке мочевины и гранулированное удобрение «Агрикола для цветущих растений» или «Агрикола — Роза».

Вторая подкормка (первая декада июня): на 10 л воды разводят 1 столовую ложку «Нитрофоски», 1 чайную ложку мочевины.

Третью подкормку делают в конце июня: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку суперфосфата (двойной суперфосфат, если простой — 2 столовые ложки), 2 столовые ложки «Агриколы — Роза» (жидкое концентрированное удобрение).

Четвертую подкормку делают во второй половине июля: 2 столовые ложки смеси фосфорно-калий-ных удобрений.

Норма расхода раствора на 1 куст зависит от его размера. На небольшой куст дают 2—3 л раствора, на средний — 5 л, на хорошо развитый 6—7 л.

Корневые подкормки со второго года выращивания роз.
Первую подкормку проводят в начале распускания листовых почек: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и гранулированного удобрения «Агрикола — Роза». Эти удобрения усиливают рост и ускоряют развитие растений. Расходуют по 3 л раствора на куст.

Вторую подкормку проводят в начале появления листьев: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого концентрированного удобрения «Агрикола — Роза», минерального удобрения нитрофоски и органического удобрения «Цветочек», расходуя на куст по 3—4 л раствора.

Третья подкормка в начале появления цветочных бутонов: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку сульфата калия (минеральное удобрение), 1 столовую ложку (20 г) «Агриколы для цветущих растений», 1 столовую ложку органического жидкого удобрения «Идеал», расход раствора на 1 куст 4—5 л.

Четвертая подкормка в начале цветения: на 10 л воды 2 столовые ложки нитрофоски и по 1 столовой ложке сульфата калия и гранулированного удобрения «Агрикола — Роза». Расход по 3—4 л на куст.

Пятая подкормка: после цветения в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Или в 10 л воды разводят 1 столовую ложку концентрированного жидкого удобрения «Агрикола — Роза» и 2 столовые ложки фосфорно-калийной смеси. Эти подкормки способствуют накоплению питательных веществ для успешной зимовки растений и закладки новых соцветий. Расход раствора 4 — 5 л на куст.

Все вышеуказанные подкормки могут делать городские садоводы, которые в магазине могут приобрести современные и эффективные удобрения. А вот те, кто живет в поселках, деревнях и просто далеко от города, пользуются давно распространенными органическими удобрения (навоз, помет, компост и др.), а из минеральных — мочевина, нитрофоска, суперфосфат, сульфат калия. Эти минеральные удобрения всегда можно найти.

Итак, советую на основе этих удобрений в каких нормах и когда подкармливать розы.
Первую подкормку проводят весной: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Расходуют 4—5 л на куст или на 1 кв. м.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, суперфосфата. Расход раствора — 3 л на 1 кв. м.
Третью подкормку проводят в период цветения (июль): на 10 л воды разводят 0,5 л жидкого птичьего помета, а также по 1 столовой ложке суперфосфата, нитрофоски, подсыпая вокруг куста древесной золой из расчета 1 стакан на 1 куст.
Четвертую подкормку делают перед началом одревеснения побегов (вторая половина августа): на 10 л воды 2 столовые ложки полного удобрения, где содержится, кроме фосфора, калия, и микроэлементы. Расход по 5 л раствора или на 10 л воды по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата.

Внося удобрения в жидком виде или в сухом (если лето дождливое), всегда следует учитывать конкретные условия. Если погода сухая, жаркая, мало дождей, подкормки давать только жидкие, а если частые дожди — сухие удобрения лучше разбросать вокруг куста с небольшим окучиванием. Обычно при частых и обильных дождях удобрения в значительном количестве вымываются из почвенного слоя вокруг куста роз, поэтому данные удобрения в подкормках можно увеличить в 1,5—2 раза. Также удобрения, вносимые на песчаные почвы, увеличиваются в норме, и лучше их вносить в сухом виде вперемежку с органическими удобрениями (перегной, торф, опилки).

Внекорневые подкормки. Удобрения, которые розы получают через свои листья, это как хорошая таблетка для здоровья. А тем розам, которые имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями, а также для молодых и уже старых кустов также полезна внекорневая подкормка, которую можно делать каждые 10 дней. Существуют специальные препараты, удобрения, предназначенные для подкормки растений через листья. Они содержат все необходимые питательные вещества. Их добавляют и в корневую подкормку. Например, «Агриколу — Роза» и «Агриколу для цветущих растений» (на 10 л воды разводят 20 г) опрыскивают на листья и на цветки. Препарат «Бутон» — это замечательный высокоэффективный стимулятор и регулятор растений, применяют в любой фазе развития по листьям, по бутонам и цветам. Хорошие результаты применения «Бутона» определяются составом. Он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. В «Бутоне» одновременно присутствуют необходимые для подкормки растений макро- и микроэлементы. Один пакетик препарата (10 грамм) растворяют в 5—10 литрах воды. Расход рабочего раствора — 1—3 литра на 10—15 кв. м цветочных культур. «Бутон» экологически безопасен для рыб, пчел и других полезных насекомых.

«Агрикола — Роза» (и все вышеуказанные «Агриколы») способствует росту и развитию куста, укрупнению цветков и цветоносов (1 столовая ложка на 10 л воды), раствор применяют как для опрыскивания, так и для корневой подкормки. Минеральное удобрение мочевину применяют так же (1 столовая ложка на 10 л воды).
Замечательный и превосходный стимулятор роста корней «Гетероауксин». Например, весной при посадке роз яму поливают раствором «Гетероауксина», при размножении роз черенками их замачивают перед посадкой на несколько суток для появления корешков.

Внекорневые подкормки делают утром или к вечеру (если погода жаркая), днем — в пасмурный день. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.

Полив роз. Розе нужно довольно много воды. В различные фазы роста потребность розы в воде не одинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т.е. в пору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги. Поливают на 1 куст от 15—20 л, если погода сухая и теплая — два раза в неделю.

Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный полив не имеет для них значения. Не поливайте холодной водой, розы это не любят, особенно в мае из шланга, это все приведет к болезням.

Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.

При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем положено. Но если нет иной возможности, то, по крайней мере, не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть, а вообще полив особенно из шланга по цветущим растениям нежелателен. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибными заболеваниями возрастает.

Конец лета — это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, примерно 10—12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Поэтому обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги — до 25—30 л воды на 1 кв. м.

Зимовка роз. Одна из весьма важных мер — защита растений от морозов. Растения хорошо развитые, правильно получающие питание (растущие в хорошей гумусной почве, содержащей калий и фосфор), не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму, а розы с недозревшими побегами, которые продолжают развиваться вплоть до самого прихода морозов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего того, что мешает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста и поздней осенью. А это значит, что садовод, разводящий розы, не должен: высаживать растения в тени или прямо под кронами деревьев, поздно вносить удобрения, перенасыщать почву азотом, не поливать, окучивать растения в конце лета и осенью и срезать в эту пору цветы на длинных ножках (в сентябре и октябре).

Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой. Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно спокойно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить это до первых чисел ноября в кучах, как только начнутся морозы до — 3—5°С. Нужно лопатой сразу же набросать к розам (как бы куст окучили на высоту 35— 40 см) и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом. В 2002 г. розы у многих садоводов вымерзли, главная причина — в очень сухом и жарком лете. В сухой почве даже укрытые розы погибают от морозов. Особенно нуждаются розы в укрытии на зиму, если они были высажены осенью и недостаточно хорошо закрепились в грунте.

Еще один способ — укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10—15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30—40 см.

Все утепляющие материалы должны быть сухими. Иначе они замерзают и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода.

Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны оттепели и дожди. Поэтому утеплитель целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Под укрытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. Поэтому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы.

Весной во время наступления устойчивой теплой погоды (15—25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду.

В последнее время многие садоводы выращивают розы модным методом, т.е. в кадках, но тогда перед ними встает проблема, как сохранить их зимой.

Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обязательным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзает насквозь и розы погибнут. Для этого нужно выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза; кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить каким-либо еще способом (окучить сверху землей).

Перезимовка штамбовых роз. Штамбовые розы, ствол которых уже утратил гибкость, нельзя пригнуть к земле.
1. Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют укрывным материалом, это очень удобно.
2. Сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе.
3. Окучить землей как можно выше.
4. Особенно утеплить место прививки. Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, не снимая плетей с опоры. В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, они очень устойчивы к морозам, но окучить до 20-25 см корневую систему обязательно.

Пересадка куста розы. Часто в саду возникает необходимость пересадки растения, которая может быть вызвана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освободить в связи со строительством, происходит перепланировка участка и другие причины. Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сделать ее без повреждения корневой системы.
1. Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основных боковых корней.
2. Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с корнями мог быть свободно извлечен из ямы.
3. Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст на бок.
4. Вынуть куст из ямы, поставить его на расстеленный кусок ткани или пленки и завернуть корневой ком, чтобы земля не осыпалась при переносе или транспортировке; а чтобы земля не осыпалась, предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.
5. Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.
6. После посадки куст обрезать и обильно полить.

Размножение роз. Растения, выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называются корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же в этом случае вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».

У корнесобственных роз короче срок выращивания, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.

Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Более распространено размножение зелеными черенками. В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки, нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.

Зеленый черенок с тремя почками должен быть не длиннее 7—8 см. Чтобы не допустить излишнее испарение влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины. Верхний срез черенка должен быть прямой и находиться выше почки на 0,5 — 1 см, нижний — косой (под углом 45°) под самой почкой. Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксин» в течение 2 суток. Для сохранения влаги сверху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять на зиму для их перезимовки, если укрыть небольшим слоем утепляющего материала. За два года они становятся развитыми саженцами.

Многие пытаются вырастить розы из букета, но получается это редко. Дело в том, что для черенков годятся полу одревесневшие побеги, на которых бутоны только начинают формироваться, а те, которые идут на продажу, уже одревеснели.

Болезни и вредители роз. Наиболее сильно розы подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистости листьев. Наиболее опасные вредители роз — розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, розанный пилильщик, паутинный клещ и др. Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры — это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими защитными препаратами.

Мучнистая роса. Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта роз. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем с тонкими, нежными.

Меры борьбы. Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают химикатами. Ранней весной (пока не распустились листья) растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г препарата разводят в 10 л воды). При первых признаках заболевания кусты обрабатывают препаратом «Топаз» (4 мл разводят в 10 л воды) или препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды). Эффективны опрыскивания «Серой коллоидной» (40 г на 5 л воды).

Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни. В открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках.

Ржавчина. У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы — краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы — чайно-гибридные, полиантовые и плетистые розы.

Меры борьбы. Чтобы предупредить болезнь, необходимо при появлении первых признаков этой болезни опрыскивать препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды раствора на 100 кв. м).

Розанная тля. Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.

Меры борьбы. Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10—12 дней. Для этого берут препарат «Искра» (10 г = одна таблетка на 10 л воды или 60 г препарата «Карбофос» на 10 л воды), опрыскивают до и после цветения или препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды) опрыскивают розы по мере появления тли. Опрыскивание можно повторить через 7—10 дней. Эффективна обработка против тли препаратом «Конфидор» (1 мл разводят в 10 л воды, расход раствора на 100 кв. м).

Паутинный клещ. Повреждает розы в жаркое сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают.

Меры борьбы. В борьбе против паутинного клеща используют препарат «Агровертин» (2 мл разводят в 1 л воды), 1 л раствора расходуют на 10 кв. м. Опрыскивают в период вегетации с интервалом 20 дней. Или опрыскивают препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды, раствора хватит обработать 10 кв. м). Опрыскивают по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7 — 10 дней. Количество обработок не более двух.

Хорошие результаты дает опрыскивание растений препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды, расход раствора — 1 л на 5 кустов).

Розанная листовертка. Гусеницы объедают края листьев. При сильном повреждении оголяется весь куст.

Меры борьбы. Растения опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды), расходуя полученный раствор на 50 кв. м.

Жуки-щелкуны. Личинки-проволочники объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь. Проволочники влаголюбивы. Весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем.

Меры борьбы. Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в почву с большим скоплением личинок (15—20 г порошка на 10—15 кв.м.).

Конструктор клумбы он-лайн

Рекомендуем прочесть:

Какие удобрения Вы используете?
Не использую (использую натуральные)
Использую только подкормки
Использую все подряд, главное результат!


Посмотреть результаты